Cincizeci de hectare de agricultură ecologică, echivalentul a 100 de terenuri de fotbal, este ceea ce are nevoie o cunoscută firmă de frumusețe de nișă pentru a produce uleiul esențial cu care își formulează cea mai bine vândută linie. „Exploatarea unei resurse naturale, certificate sau nu, pentru a obține adesea o cantitate mică de materie primă, nu este deloc durabilă. Să ne gândim doar la consumul de apă și la uzura pământului”, reflectă farmacistul h Centictor n Centicez, cunoscut sub numele de „cosmetocritico”, Aliasul pe care îl folosește în rețelele de socializare. Master în cosmetică, a deschis contul pe Instagram în decembrie anul trecut pentru că s-a săturat de profilurile care vorbeau fără a avea o pregătire specifică „și” presa proastă care se făcea cosmeticelor convenționale”, care nu este neapărat mai puțin durabilă decât „natural”.

Amparo Violero este un alt dintre profesioniștii care a câștigat adepți negând farse. Dacă un bun natural are geamănul său sintetic, spune acest om de știință, este cel mai probabil mai durabil să-l sintetizezi în laborator decât să-l extragi din natură și să-l purifici. „Cu acid hialuronic se întâmplă. Din fericire, nu este obișnuit să fie extras din crestele cocoșilor, ci să fie produs biotehnologic în reactoare cu ajutorul bacteriilor transgenice”, spune el. Apoem este una dintre mărcile care pariază pe biotehnologie și preferă să obțină ingredientele lor prin procese precum fermentarea sau cultura celulară. Organic este a doua lor opțiune, „dar atâta timp cât este a doua viață, adică nu sunt cultivate special pentru piele, ci sunt un produs secundar al industriei alimentare”, explică directorul său de cercetare și dezvoltare, Mar Inqusta del Mar Arasa.

„Biotehnologia este viitorul”, insistă Ana Santamarina. Formulator de produse cosmetice naturale, ea susține că a fi cu adevărat durabil ar implica și aderarea la chimia verde, „deoarece anumite tipuri de reacții chimice ar trebui evitate și formulate cu puține ingrediente, printre multe alte lucruri. Pe de altă parte, ar trebui să luăm în considerare condițiile la care sunt supuși lucrătorii: micas și argile pot proveni din țările lumii a treia și pot fi colectate de copii mici.”

Materialele plastice emit mai puțin CO2 în transport
Deși există și alte opțiuni bune, cu borcane există anumite paradoxuri. Așa cum a explicat cosmetologul Eva Raya, cofondator al Alice in Beautyland, deși plasticul este unul dintre cele mai prost văzute materiale, este și mai ușor, ceea ce reduce emisiile de CO2. „Unele ambalaje aparent mai reciclabile nu sunt la fel de inofensive cu transmiterea particulelor către produs, iar anumite forme de ambalare care au fost utilizate în trecut nu ar trece controalele sanitare care sunt necesare astăzi”, spune Raya.

N inksktsez vorbește despre moda borcanelor de trestie de zahăr, care sunt încă din plastic, obținute numai din această plantă. Pentru el, una dintre întrebările pe care ar trebui să ți le pui este dacă cosmeticele pe care le vom achiziționa au nevoie de ambalare. „Aceasta este o altă opțiune: căutați produse cosmetice care nu au ambalaje secundare sau care, dacă le poartă, cel puțin sunt fabricate din carton reciclat […]. Este adevărat că sistemele de dozare fără aer protejează formula de labele noastre murdare, dar este aproape imposibil să le reciclăm, așa că căutarea unui capac simplon nu pare o idee atât de proastă.”

Când marca Lush folosește ambalaje– vinde produse cosmetice fără ele-folosește materiale reciclate sau fibre organice, reciclabile, compostabile sau reutilizabile. În 2016 căutau o alternativă la șampoanele solide (le servesc în cutii metalice) când au contactat Eco Intervention, un grup non-profit al cărui obiectiv este de a educa locuitorii portughezului Alentejo în exploatarea durabilă a pădurilor. În schimbul aprovizionării cu cutiile de plută ale acestor pastile (echivalentul a trei sticle de șampon), Lush donează cinci euro pentru a ajuta la reîmpădurire.

„Știam că pluta este un material capabil să sechestreze gazele cu efect de seră din atmosferă, dar când am studiat-o în profunzime, am realizat că una dintre cutiile noastre era capabilă să elimine mai mult CO2 decât a emis în ciclul său de viață. Vorbim despre ambalaje care luptă literalmente împotriva schimbărilor climatice”, explică Simon Brewer și Ben Davis de la Lush ‘ s Environmental Impact team. Cutiile de plută au fost mutate din Portugalia în Dorset (sud-vestul Angliei) pe o barcă cu pânze olandeză. „În loc să fie un mod nostalgic și frumos de a transporta mărfuri, navigația ar putea fi o alternativă fără emisii care merită reutilizată”, a argumentat Agnes Gendry, din echipa de achiziții etice a companiei.

Închirierea unui sloop este mult mai puțin poluantă, desigur, dar există măsuri mai puțin izbitoare și eficiente: câmpurile și fabricile lui Yves Rocher sunt situate pe o rază de 30 de kilometri în La Gacilly (Bretania), unde reușesc să producă 89% din producția lor. Toată energia electrică pe care o consumă este obținută din surse regenerabile de energie uzina Sisley, luxury cosmetics, Din Saint-Ouen-l ‘ AUM (Franța), integrează pe acoperiș cea mai mare instalație fotovoltaică la nord de Loire, 36.000 de metri pătrați care le permit să nu mai emită aproximativ 44 de tone de CO2 în fiecare an.

Nu puteți spune cât de organică este crema dvs. după etichetă
Cunoașterea adevăratei durabilități a produselor de înfrumusețare este o adevărată mizerie. Pentru a fi strict, implică mult mai mult decât să știi din ce materiale este fabricat ambalajul și, desigur, dacă originea ingredientelor sale este naturală sau artificială (ceea ce nu ajută prea mult). „Este o chestiune de dificultate extremă, deoarece trebuie să luăm în considerare întregul ciclu de viață al produselor cosmetice, din ceea ce putem face cu ceea ce avem deja în mâinile noastre: poate fi reciclat și reutilizat? Poluează apa? Ce s-a făcut în timpul fabricării și distribuției sale? Ce și cât de multă energie a fost folosită? Au fost gestionate deșeurile? Unde și cum a fost transportat produsul?Violero, care adaugă: „înainte de a-l fabrica, ar trebui să ne întrebăm de unde provin ingredientele, dacă sunt utilizate surse regenerabile sau condițiile de lucru. Evaluarea unui produs într-un magazin fără o colaborare activă din partea companiei care îl produce este pur și simplu imposibilă. Amintiți-vă că nu au nicio obligație legală de a împărtăși consumatorului politicile sau procesele interne, deși din ce în ce mai multe își transmit filosofiile cu intenția de transparență și conexiune cu clientul lor”.

Acesta este și modul în care lucrăm pentru sustenabilitate. Începând cu anul trecut, L ‘ Or Spania se poate lăuda că este neutră din punct de vedere al carbonului în toate centrele sale de producție, distribuție și birouri. Fabrica în care produc produse pentru păr în Burgos, este prima „fabrică uscată” a grupului: acolo utilizarea apei proaspete este concepută doar ca materie primă și pentru consumul uman, restul este reutilizat. În urmă cu câteva săptămâni au prezentat raportul în care au colectat realizările verzi obținute până în prezent și au profitat de ocazie pentru a anunța crearea unui sistem care analizează profilul social și de mediu pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor cosmetice. Este instrumentul de optimizare a produselor durabile sau SPOT, pentru acronimul său în limba engleză. „Consumatorul spaniol este din ce în ce mai conștient și informat, așa că avem responsabilitatea de a fi transparenți”, a declarat directorul de sustenabilitate al L ‘ or Unktcal Spania, Untoxigo Larraya.

Cei interesați de trasabilitatea produselor Guerlain accesează informațiile din codurile QR de pe site-ul mărcii. Compania fondată în 1828 a colaborat cu Verescence, un producător de containere din sticlă pentru a le reproiecta pe cele ale liniei Abeille Royale. Realizată cu 90% reciclată, noua generație este mai ușoară și mai compactă și calculează că emite cu 44% mai puțin (565 tone) de CO2 și reduce consumul de apă cu 42%. Asistența socială este realizată de școala albinelor, destinată copiilor din școala primară. Deși centrul este relativ nou, colaborările pentru protecția și studiul acestor insecte au început în 2011 și în urmă cu trei ani lucrează cu Observatorul apicol francez care dezvoltă rezerve de stup în Europa.

Sectorul parfumurilor este cel care are cele mai crude pentru a fi durabil: un litru de ulei esențial de rosa damascena are nevoie de 4.000 de kilograme de petale. O priză ar putea fi EcoBoost, o tehnologie CPL Aromas care vă permite să utilizați doar 10% din doza de parfum în ulei necesară pentru a începe să vă produceți parfumurile .Și încă nu se vede că cineva va cheltui 70 de euro pe o cutie care nu este învelită în celofan. Investițiile în cercetare și dezvoltare sunt esențiale pentru a găsi soluții, dar se referă la trecutul în care grupul Clarins contracarează amprenta sticlelor și a ambalajelor calitative. Din fântânile de parfum din secolul al XVIII-lea care au decorat conacele aristocratice, a început ideea creării unui sistem de reumplere, Fântâna Mugler, cu care estimează că 4.320 de sticle sunt refolosite pe zi.

Leave a Comment on Un ulei esențial are nevoie de echivalentul a o sută de terenuri de fotbal!

Lasă un răspuns